Jul 8 2020

Nytt roderlager

.
onsdag

Jag har tidigare gjort en bussning som hela rodrets tyngd vilar på. Jag använde då ämnen som jag redan hade. Tyvärr i materialet Oilon som kanske inte är det allra bästa. Nu “knarrar” det ganska mycket om detta lager

Så nu satsar jag på ett kullager från Danska Jefa

Lagret är beställt efter hjärtstocken som är 35mm Vad jag inte visste vid beställning var yttermåttet som visade sig vara 70mm.

För att lagret skulle få ordentligt stöd så behövdes en rejäl bricka under, likaså brickor ovanpå som skall vila på kulorna. Det gröna lagret är 14mm högt och med det material jag hade i rostfritt kunde jag få ihop 14,5mm. En bricka tillverkade jag från en 3mm plåt. De andra brickorna var extremt stora 90mm med 10mm hål
‘

Det vart mycket arbete med hålsågar, filar och vinkelslipen. Det svåra var att borra ett större hål i centrum när inget styrde hålsågen.

Någon bricka borrade jag med 32mm hålsåg och filade sedan upp till 35mm och samtidigt centrerat.

För att montera dem på hjärtstocken måste den stora klumpen som man monterar rorkulten på, tas bort. Men det är den som vilar på gröna bussningen. Alltså måste rodret lyftas. Jag har gjort det tidigare. En tamp knyts i aktre knapen. Tampen leds ner under båten och får sjunka. Därefter försöker man dra upp tampen på andra sidan och få den att fastna under roderbladet. Efter några försök så satt tampen rätt och med vinschen på ena sidan kunde jag lyfta hela rodret.

Därefter demontera klumpen (Vad heter det egentligen?)

Ta bort gröna bussningen och därefter börja lägga dit de nya delarna. Först den kraftiga brickan som skall stödja hela lagret.

Därefter själva kullagret

Och uppe på det två brickor och sedan återmontera klumpen. Man måste sätta i den tvärgående bulten och sedan dra åt insexskruven som klämmer fast klumpen för att sedan få dit rorkulten.

Därefter släpper jag på tampen som håller rodret uppe, skruvar dit rorkulten och nu vilar rodrets tyngd på kullagret.


Det går nog lite lättare än tidigare och det borde det ju göra med kulor. Knarrandet är i alla fall borta. Nu återstår provsegling för att känna skillnaden.

By • 2020, Teknik • 0

IMG_2241

Jul 4 2020

Ny startknapp – del-2

.
fredag

För någon vecka sedan bytte jag startknappen till motorn, som krånglat en längre tid. Emellertid så fortsätter den krångla. Trots nytt startbatteri så går motorn ibland inte runt utan man kan höra på pipet från motorpanelen att spänningen sjunker då man trycker på knappen. Så vad kan det mer vara spänningsfall?

Jag kopplar in multimetern på solenoiden och mäter spänningen medan Ewa trycker på startknappen. Det blir bara 9V och solenoiden slår inte till. Så då får jag mäta på startknappen och “Tändnings-nyckeln”. Först skruvar jag loss motorpaneln sedan gör jag en lång jordledning som jag sätter fast på på samma jordpunkt som jag använde nyss. Jag drar ut stoppreglaget för att motorn inte skall starta. Sätter plus-klämman på nyckelns plus-pol. Där har jag i nuläget samma spänning som batterimätaren visar. 12,98V. Jag flyttar klämman till andra sidan på nyckeln och vrider på den. 12,7V alltså nästan 0,3V spänningsfall utan egentlig belastning.

När jag trycker på startknappen så sjunker spänningen till 9V. Nu misstänker jag starkt att det är nyckeln som har dålig kontakt invändigt.

Nyckeln går enkelt att skruva loss. Först lossar jag kablarna på baksidan och sedan den stora muttern på framsidan.

Det ser ut som att den går att ta isär genom att försiktigt bända isär 4 låskammar. Med lite hjälp av Ewa en skruvmejsel och två matknivar har vi till slut fått bort locket på baksidan.

Kontaktytorna på plattan är korroderade liksom stiften på bakstycket som skall gå emot plattan.

Jag rengör alla ytor med WD40 och en grön skotch-bright-duk.


Även stiften på bakstycket och nyckel-vredet rengörs.

De små fjädrarna som trycker kontaktplattan mot stiften dras ut något för att de skall trycka lite hårdare. Allt sätts samman igen och det går inte att göra fel för det finns styrklackar både till kontaktplattan och bakstycket. Nyckeln återmonteras i panelen och därefter kabelskorna som också får sig en rengöring då även de oxiderat.

Efter att han skruvat till baks stopp-reglaget och panelen så provstarter vi. Motorn startar utan tvekan flera gånger. Under lördagen så har vi startat den flera gånger utan problem.

Vi får se om detta nu är löst för gott?!

By • 2020, Teknik • 0

1963F8D4-40FF-4AF6-8744-3C1A4AA299CB

Jun 28 2020

Amerona i skärgården – dag 8-11

.
torsdag

Eftermiddagen börjar med trafik-kaos. Vi startar från Järfälla vid 17-tiden och vår “trafik-app” lotsar genom Stockholmstrafiken på de mest förvånande vägar. När vi äntligen kommer ut på 222;an så släpper trafiken och vi kommer till båten på En timme och trettio minuter. Puh!

Vi packar och tankar och fyller avsaltat vatten vid servicebryggan. Sedan får vi sträckbog och slör ut mot norra Nämdö. Vi snirklar oss norr ut mellan fina öar i slör 4 m/s. Vi tar natthamn på N Runmarö i en svajvik.

En dag med härliga kontraster: I morse kl 07 promenad i skogen på Järvafältet, sedan trafikkaos och avslutar i en härlig svajvik på Runmarö.

fredag

I dag skall vi träffa en klubbkompis som kommer i motorbåt från hemmahamnen i Mälaren. Vi sammanstrålar på Bockö-Storö i en av de populära vikarna. Bad 20°. Gemensam middag och trevlig kväll.

lördag

I dag skall vi segla till Stora Nassa. Det är ca 10M. Det börjar med kryss i 3-4m/s och blir sedan en sträckbog ut till Nassa. Magnus är före i motorbåten men inväntar oss för hjälp med tilläggning. Han är ju ensam. Vi hittar fint berg på Bodskär, precis vid inloppet till arkipelagen. Vi har lite svag vind från OSO som drar runt udden och det svalkar skönt. Bad 22° och senare gemensam middag.

 

söndag

Vi vaknar med lite kluck i aktern. Vinden skulle enligt alla prognoser vara SO men den är NO så vi har vind i sidan. Magnus vill gå tidigt då han skall ända hem till Mälaren. Vi hjälper han iväg.

Vi själva har en stor sten i lä och nu har vi lovartstampen runt en sten 30m bort. Det blir svårt att släppa den och sedan hinna på i stäven utan att krascha i stenen i lä. “Vi får offra en bergskil”. Vi skiftar förtamp till en kort som vi kan släppa från däck och låta löpa i kilen. Innan vi släpper loss så inser jag att jag kan hinna få ur kilen och hinna upp på däck. Allt går bra och vi kommer iväg utan skråmor på båt eller besättning.

Vi sätter kurs ner mot Rödkobbsfjärden och hissar spinnakern. Det är fortfarande NO fast alla vädersaiter säger SO. Det gör nu inget eftersom vi bär spinnakern ända ner till Stavsnäs.

Efter Eknösundet ser det ut så här på plottern. Många har AIS nu

Där kommer SO-vinden.

När vi kommer ner till Kalvholmarna utanför Småängsviken så skall vi tömma toatanken i den flytande tömningsstation som finns här.

DÅ STARTAR INTE MOTORN!

Vi har ju haft problem med startknappen men den är ju bytt. Nu går inte motorn ens runt. Jag går ner och lyfter på dynor och luckor för att kolla batterierna. Jag kopplar på multimetern och Ewa får prova att starta. 5V i batteriet under startförsök. Jag skall ha en startkabel ombord så man kan koppla samman förbrukarbatterierna och startbatteriet, men hittar den inte. Jag tar två åskledare och försöker koppla ihop batterierna med dem men motorn orkar inte runt.

Då tar jag bort kompressionen i alla cylindrar i förhoppning att motorn skall orka runt. Till slut så får vi igång den.

Väl inne i viken och förtöjda gör vi lite fler starttester. Jag håller stoppreglaget ute och kör startmotorn. Ewa kollar multimetern. 3V i batteriet under belastning. Nu vet vi iallafall vad som är fel. Vi tar ett dopp i 23° vatten innan vi sätter oss i bilen hemåt.

Ytterligare en fin helg i Stockholms Skärgård

By • 2020 • 0

C3386E34-B3C3-4AD8-A594-9379DBB49F2F

Jun 21 2020

Amerona i skärgården – dag 4-7 Midsommar

.
torsdag

Vi avseglar från Småängsviken vid 15-tiden och seglar en timme. Sedan dör vinden ut och vi tar till motorn. Vi har en plan att hitta någon bra natthamn öster om Nämdö. Vi hittar efter några försök ett eget berg på Böteskobben. Inte en båt i sikte. “Är det möjligt en midsommarhelg i Stockholms Skärgård”? Tydligen!

 

 

fredag – Midsommarafton

Vi inviger vårt nya solskydd som känns helt rätt då solen strålar från klarblå himmel. Medan Ewa Förbereder midsommar lunchen passar jag på att byta startknapp som krånglat länge.

Sedan äter vi traditionell Midsommar mat

Någon enstaka båt kommer förbi i sitt sökande efter en egen klippa. Senare badar vi trots endast 16º.

Till eftermiddagen blir det jordgubbstårta och bubbel.

 

lördag

Vi längtar efter en lång-promenad efter mycket stillasittande. Vinden är i dag frisk no och vi kan få slör ner till Ornö. Vi har aldrig varit inne i viken vid Ornö kyrka så dit sätter vi kursen.

Vi hittar en plats längs in på bryggan i lä. Vi kollar i olika appar hur vi kan ta en promenad och vi hittar en runda som blir en dryg timmes promenad och 5 km som vi avslutar vid Ornökyrka. Skönt! 

Efter en glass I kiosken så går vi ut och svajankrar inför natten. Bad 19°

söndag

Vinden skall vara NO 7 så vi får kryss till baks i dag. Det visar sig bli 4-7 så vi får en fin segling till Ingaröfjärden.

By • 2020 • 0

IMG_2241

Jun 20 2020

Ny startknapp

.
lördag

Det har länge varit problem då man skall starta motorn att startmotorn inte går runt utan bara ger ifrån sig ett svagt klick då man trycker på startknappen. Efter flera försök så går den runt. Samma sak var det i min förra båt. Där bytte jag solenoid på startmotorn helt i onödan. Där visade det sig att det var rejält spänningsfall mellan tändningslåset-knapp-solenoid. Det vart endast 9V vid solenoiden då man tryckte på strartknappen.

Jag misstänkte att det var samma sak i Amerona. -“Men var uppstår spänningsfallet”?

I mitt dagliga jobb arbeta jag ibland med dörrmagneter till Branddörrar. Då spänningen på dörrmagneten bryts så uppstår en bakström över stängknappen och för att skydda knappen så sätter man en diod “bakvänt” över knappen eller oftast över magneten då man har flera knappar. Denna diod kan kallas “Gnist-släckare”.

Samma fenomen torde gälla på startknappen i båtmotorn. Det är ju en ganska stor spole i solenoiden som skall ha ström i startögonblicket. Själva strömmen till startmotorn går aldrig över startknappen utan det är solenoiden som kopplar in den strömmen.

I förra båten satte jag ett mellanrelä invid startmotorn. Detta relä klarade att aktiveras vid endast 9V och sedan var det relät som aktiverade solenoiden som aktiverar sartmotrn. En ganska dålig lösning egentligen. Varför inte eliminera spänningsfallet? Allt fungerade ju när det var nytt.

Så var kan spänningsfallet uppstå förutom i knappen? Först har vi kabeln till motorkontrollen, sedan startnyckeln som skall vara på och därefter startknappen. På kablarna mellan motor och kontrollen så finns två skarvdon. Kontrollen levereras med olika längd på kabel så därför finns en kontakt vid motorn och en vid kontrollen.

Enligt resonemanget ovan om “gnistsläckare” var jag ganska övertygad om att det var knappen som var den svaga länken. Där finns ju ingen “Gnistsläckare” så den borde med tiden bli bränd.
Biltema säljer en startknapp som klarar 50A för 85kr (när detta skrevs) Art. 43-075. Så det var ju inte så stor kostnad att göra ett försök. Yanmars originalknapp kostar 4-500:-

Jag lossade kontrollpanelens sex skruvar, lossade på stoppreglaget som sitter i panelen och kunde därefter enkelt lossa knappen. En kabel sitter på tändningslåset och den andra är skarvad mot kabeln till solenoiden. Jag mätte med en multimeter och kunde konstatera att ibland blev det inte alls kontakt då man tryckte på knappen.

Det var dags att göra två nya kablar till den nya knappen. Jag provade mig fram vad det var för dimension på skarvhylsan och en röd 1,5mm2 kontakt passade.

Men eftersom jag ville ha 2,5mm2 kablar så tog jag bort isoleringen på en röd kontakt och lödde fast den kabeln. De andra ändarna fick ringkabelskor.

Den färdiga nya knappen var nu klar att skruva dit.

Vi har när detta skrivs startat motorn ett tiotal gånger och den har inte klickat en enda gång. Framtiden får utvisa hur vattentålig den nya knappen är, men kontrollpanelen sitter ganska skyddat i sidofacket.

By • 2020, Teknik • 0

Jun 15 2020

Ny hylla i stuvfacket

.
tisdag

Det finns ett outnyttjat utrymme i BB stuvfack bak. Där skulle man kunna göra en hylla för mer förvaring. Jag tar ner bygglasern och ritar upp ett lämpligt plan. Jag pallar upp lasern i lämplig höjd med en kudde och en skärbräda.

och ritar upp en linje på två ytor

Sedan mallar jag av med lite kartongbitar, När jag är nöjd ritar jag upp den slutliga mallen.

Och sågar ut i 9mm marineplywood. Målar med topcoat på båda sidor. Efter en dygn har topcoaten härdat och jag sågar till några kantlister. Hyllans kanter limmar jag mot skrov och skott med förtjockad epoxi. Epoxin blandad med West 404 & 406.

Nu återstår att slipa av lite av epoxin och sedan slutmål med Toplac

By • 2020, Teknik • 0

Ön Låren

Jun 14 2020

Amerona i skärgården dag 3

Söndag

I dag skall vi segla ner till Småängsviken där vi hyrt en plats under tre veckor. Före frukost tar Ewa ett dopp. Hennes andra i år, trots endast 16°.

Vi går för motor ner genom fladerna vid Lådna. Sedan hissar vi på och får slör och läns ner över Kanholmsfjärden. Där tar jag fram ”Polacken” vår Code-1 (Numera vet vi emellertid att den inte kommer från Polen).

Jag har märkt en del problem med Karver-rullen redan under förra säsongen. Den rullar ofta ut sig själv. Spärren låser inte.  Efter lunch-stopp i Kryssarklubben hamn Norrviken fortsätter vi söderut med Code-1 uppe. Jag mixtrar mer med rullen och inser att något gått sönder. Se mer i senare inlägg.

Vi konstaterar att vi har många nya intryck efter tre dagar. Det är tillfredställande att segla och navigera i skärgården och att finna nya vägar och fina vikar. 

Vi kommer till Småängsviken vid 17-tiden och finner vår plats. Hamnen har bra skydd och här ligger många båtar. Efter kontakt med hamnkaptenen så får vi tag på en nyckel till vägbommen. Vi blir hämtade med bil någon timme senare för hemfärd. 

By • 2020 • 0

Lådna

Jun 13 2020

Amerona seglar i skärgården – dag 1 och 2

.
fredag

För att få lite mer tid att segla i skärgården så har vi letat efter en plats i Stockholms Skärgård. Vi kontaktade några olika varv och fick napp i Småängsviken till bra pris.

Att bara ta sig ut genom Stockholm kräver en hel del planering för att det skall gå smidigt. Jag skrev därför in alla brotider i ett Excel-ark. Så här ser det ut på en fredag. De röda tiderna är broarnas “Stopp-tider” då de inte öppnas p.g.a trafiken. Man kan således bara åka 09, 10 eller 11. 12 är tveksamt. Om slussningen blir försenad blir man fast vid Danviksbron i 4 timmar. Hemskt!

Ewa kunde komma ifrån vid 14:30 och jag var ledig hela fredagen. Jag kunde gått på förmiddagen och Ewa anslutit vid Nacka Strand, men för att inte stressa så bestämde vi att gå under Nockebybron 19:00. Sedan får man köra i 3,7knop för att det skall ta 1,5 timme till Liljeholmsbron. Det går inte att hinna på 25 minuter med en segelbåt.

21:30 kommer vi således ut vid Danvikstull och har nu ytterligare 2 timmars motorgång till Vaxholm där vi svajankrar i en vik.

lördag

Vi vaknar till “Ring så spelar vi” och äter frukost i sittbrunnen. Vi kommer på att vi inte tömt toa-tanken på flera veckor och jag kollar därför på Transportstyrelsens hemsida var närmsta tömningsstation finns.

KATASTROF!

Alla stationer längs vår väg är ur funktion!

Vi tvingas därför göra som man gjorde förr… 🙁

Vi får fin kryss med lite skiftande vindriktningar ut till Lådna där vi hittar ett eget berg.

By • 2020 • 0

Jun 6 2020

Nationaldags-fika på Taxinge slott

.
lordag

I dag är det Nationaldagen 6 juni. Vi ligger på svaj i Herrestaviken. Egentligen heter det “Gunviks-viken”. Herrestaviken är den vik som ligger innanför och förbinds med en smal vasskanal. Men jag tror alla säger “Herrestaviken” om den yttre viken.

Hur som helst så ligger man skyddat på svaj för alla vindar. Efter lite research i böcker om Mälaren så ser vi att man kan lägga till vid Taxinge Slott. Och där finns café med ett dignande kakbord.

Strålande sol men det väntas regn till eftermiddagen. Vi går för motor då vi har -46Ah i batterierna och det är kryss. Det finns en gästbrygga med bojar men det är endast 2 meter djupt. Vid ångbåtsbryggan, som verkar ny-renoverad, kan man enligt böckerna ligga på östra sidan med ankare. Så får det bli.

Vi tar en promenad före fikat. Tyvärr inget foto av kak-buffén då det var “Corona-kö” med 2m lucka och när det var vår tur kände vi oss för stressade med alla som var efter så vi tog inga bilder.

Under fikat kollade vi se.baltrad.eu och såg att det var regn på väg innom 20-30 min. Vi avslutade fikat och begav oss mot båten. Utanför kaféts ingång var det nu en jätte lång kö.

Vi åkte till baks till “Herrestaviken” i 7knop, nu med svarta moln och SO 10m/s i ryggen. Vi hann svajankra och få upp sittbrunnstältet innan regnet kom. Senare på kvällen vart vädret bättre men vinden friskar i emellanåt.

By • 2020 • 0

Img_2161

Maj 17 2020

Amerona får en ny bomm

.
söndag

Bommen på äldre Linjett 35 är klenare än på de senast byggda. Med den takskotning som vi har så böjer sig bommen kraftigt vid hård segling. Särskiljt med nya stumma laminatsegel. Jag har därför tidigare förstärkt bommen invändigt. Läs mer här.

Trots denna förstärkning så böjer bommen ändå. Den håller förmodligen men jag bestämde mig för att gå upp en storlek i dimension. Nya bommar från Selden är också styvare än de äldre.

Jag pratade med Seldens representant på båtmässan i Göteborg och hade fått lite uppfattning om vilken profil som behövdes. Selden har också en “kalkylator” där man kan få fram vilka olika uppgraderingar som kan göras. På båtmässan i Göteborg så var denna funktion inte riktigt uppdaterad men nu gick det att få fram lämplig ny bommprofil. Det vart en Selden B171 UTAN Single line Reef.

Vi gillar bättre att ha separata linor fram och bak. Är vi två så revar vi oftast på under en minut.

Vi förvarar Spinakerbomm och spirbomm på sidan av storbommen. För detta har jag gjort egna fästen. På den gamla bommen fanns spår på sidan där man kunde fästa saker men inte på den nya. Så här satt spirbommen tidigare. Spinnakerbommen sitter baktill i en rostfri ring.

För att slippa borra och skruva i den nya bommen så tillverkade jag plåtar som går att fästa i likrännan och rännan undertill utan att göra hål.

Jag köpte 3mm eloxerad aluminiumplåt på Bauhaus och bockade sedan enligt bilderna

Sedan gjorde jag några rostfria plåtbitar som passar att skjuta in i rännorna. På dessa plåtar kunde jag sedan skruva och nita mina fästen.

Det främre fästet har jag tidigare gjort av bult, bricka och plastslang.

Detta fäste gick att återanvända då det fanns ett motsvarande hål på den nya bommen men till spirbommen fick jag hitta på något nytt. Det blev en “rostfri ring” från Biltemas sortiment och en slangklämma täckt av gorilla-tejp. Inte så elegant men ingen åverkan på bommen.

När allt var klart och bommen skulle monteras så visade det sig att i “Plunchen” som förbinder bom och mast hade jag borrat upp hålet till 14mm för det var så slitet. Nu är bulten bara 12mm på den nya bommen. Som tur var så var “Plunchen” lagervara på Benns.

Nu kan man skota hårt utan att bommen böjer sig nämnvärt.

/Slut

 

By • 2020, Teknik • 0

Apr 25 2020

Dieselläckage

.
söndag 18/4

Några dagar före sjösättning så provstartade jag motorn. Spridarna har varit på kontroll så de var helt tomma på diesel och förmodligen också matar-rören. Efter lite luftning och nötande med startmotorn så hostar den igång. Kör bara några sekunder eftersom jag inte har något kylvatten. Efter kontroll av motorn så upptäcker jag en dieselläcka ovanpå insprutningspumpen.

 

Jag har ju bänt lite på rören vid spridarna men att det skulle skapa en läcka i andra änden nere vid pumpen? Njaa. Jag försöker dra åt nipplarna men det visar sig att man endast kommer åt den främre. Skall man dra de andra två så måste man demontera de två främre.

Sagt och gjort. Lossar två rör och börjar bakifrån. Drar den. Monterar nästa drar ganska hårt och till slut den främre. Sedan gör jag inget mer före sjösättning.

torsdag 23/4

Sjösättning! Äntligen!

När båten kommer i sjön och motorn startar så går den otroligt dåligt. Ingen tomgång utan stannar direkt på låga varv. Det visar sig att det fortfarande läcker diesel vid insprutningspumpen. S..t!

Efter några dagars Googlande och titt i Servicehandbok kom jag fram till att antingen läcker ett av rören fortfarande eller så läcker det i anslutningen ner i själva pumpen. Där sitter en O-ring.

Denna film på Youtube var till hjälp för att förstå hur detta kanske skulle gå att fixa, fast det var en diesel-merca:

Någogra dagar senare var jag mogen för ett försök. Jag torkade rent och väntade någon minut för att se var dieseln kom ut. Inget syntes. Ewa fick starta motorn och då kom det direkt. Det innersta/bakre röret. Men det läckte inte vid röret utan vid förskruvningen ner mot pumpen.

Jag skruvade bort alla rör och lossade sedan nippeln ner i pumpen. Otroligt försiktigt lyfte jag upp förskruvningen som på bilden har nummer 8 och benämns “Hållare” i Svenska reservdelslistor

Enligt merca-filmen skall man vara otroligt försiktig och renlig om man öppnar upp detta.

När jag sedan kontrollerar O-ringen så är den torr och går sönder då jag försöker att ta bort den

Nu kommer lådan med nya oringar som jag ärvde efter min pappa, till användning.

En storlek är exakt rätt så med ny ring monterad är det bara att skruva ihop allt igen. Bara! Att få dit hållaren visade sig inte vara så lätt. Jag kunde inte få ner fingrarna så jag försökte med en tång. Vilket resulterade i att hållaren ramlade ner på fjädern som lossnade och kvar låg en färgflaga!

Fjädern hittade jag men hur skall man få upp denna lilla flaga. Man får inte använda något magnetiskt då det finns stor risk att ventilen under följer med upp. Vilket INTE får hända. Med en spetsad tändsticka fasttejpad på en skruvmejsel så kommer till slut färgflagan upp och jag kan sätta till baks fjädern.

Nytt försök. Jag skruvar fast hållaren på insprutningsröret ett kvarts varv. Sedan kan jag använda röret till att föra den på plats över fjädern och därefter gänga av den från rörets nippel samtidigt som jag får gängan att ta i pumpen. Nu var det bara att dra fast med momentnyckel. Här skall det vara 4,5-4,8kgm.

Efter hållaren kommit på plats återmonterade jag alla rören, luftade och provstartade. Tätt!

Jag lade två nya oringar i båten så jag har till de andra två hållarna inför framtida läckage.

 

 

 

By • 2020, Teknik • 0

Apr 25 2020

Ny VHF-Kabel

.
lördag

Det är vid av- och på-mastning som det oftast händer saker med masten. Man slår masten i mastkranen med fula märken i eloxeringen som följd. Windexen blir skadad. Eller som för mig, VHF-kabelns kontakt fastnar i bryggan och kontakten vid mastfoten slets av. Nu var det iofs bra denna gång för då såg jag hur dålig kabeln var längst ner. Strumpan/skärmen var väldigt korroderad. Alldeles vit och mjölig. Jag hjälper en seglarkompis med deras mast och kablar och i samband med det så beställde jag två nya VHF kablar 17m långa och med färdigpressade fme-kontakter i båda ändar.
Jag beställde dessa från CTV Service i Stockholm.

I kompisens mast kommer det bli lätt att byta då de har en rullmast och i den finns rör för kablar. Vi har redan dragit lite i den gamla kabeln och den rör sig i andra änden. I min mast ligger kablar i särskilda utrymmen på varje sida om likrännan. Sedan är de fixerade med små skumplastkuddar (slutna celler) ca 20x20x20 mm.

.  

Bilden är hämtad från Seldens instruktion för kabelmontering

De befintliga kuddarna måste först tas bort. Masten läggs på sidan så att kablarna ligger nedåt. Jag har sedan tidigare gjort ett specialverktyg för detta. En tillbockad aluminium plåt.

Man för in verktyget via likrännan och ner i utrymmet för kabeln. Sedan får man dra verktyget ner till segelintaget och skjuta kuddarna dit ner.

När alla kuddar var ute klippte jag bort kontakten i toppen och fäste en pilotlina i kabeln.Sedan drog jag ur kabeln nedåt.

Den nya kabeln fästes i pilotlinan och skulle dras till baks till toppen. Nu uppstod ett problem. Både likrännan och kabelkanalen är tätade med sikaflex strax ovan däck så där var det trångt. Efter några misslyckade försökfick vi klippa bort den förmonterade kontakten. Jag hade glömt glidmedlet hemma så det gick trögt men till slut kom kabel igenom. Vi lirkade ut den i hålet i toppen.

Någon dag senare skull nya kuddar monteras. Detta är viktigt så att inte kabeln glider ut i likrännan. Detta kan bli förödande om kabeln kommer i kläm med storens travare. Det skulle kunna göra så att storen inte går att få ner.

Jag skar till små kuber av plasten.

 

och pillade in dem i likrännan.

Sedan tar man kortänden på verktyget och pressar in kudden i kabelkammaren. Den nya kabeln ville inte komma ner riktigt vilket berodde på att det fortfarande fanns gamla kuddar kvar i kabelkammaren. Kabeln fick lyftas upp i likrännan och alla gamla kuddar rensades bort. Jag fick ut 6-7 stycken till. Nu gick det lättare att få ner kabeln och de nya kuddarna kom på plats med ca 400mm mellanrum. Nedan ser man i segelintaget hur kuddarna hamnar

 

 

By • 2020, Teknik • 0

Apr 19 2020

+0,1 knop?

.
söndag

Drevets gummitätning i botten är i dåligt skick. Jag har alltid tidigare gjort min egen gummitätning av en bit armerad gummiduk. Med dessa mått går det precis att kränga den över ett Yanmar SD20-drev. Sedan får man limma den med Sikaflex eller kontaktlim.

Jag har sett på flera Linjetter på Rosätra och nu senast på en Elan 310 som ligger bakom mig på varvet hur man kan slippa gummitätningen. Man plastar igen hålet med så lite marginal som möjligt till drevet.

Sä här gjorde jag

Först mallade jag av drevets form på masonit. Sedan tog jag en mellaminskiva som jag

 

vaxade

och lade släppmedel på.

Klippte till 6 bitar av 300g matta. Och plastade med vanlig polyester. Detta ger ca 1,5mm tjocklek

När plasten härdat så överförde jag mallarna från masoniten till plasten

Jag delade plasten i två delar och passade in runt drevet med 5-6mm mariginal vilket är lite mer än vad jag mätt på andra båtar och fäster med små skruvar

Det får inte vara så tajt så att drevet slår i platkanten när det vibrerar. Sedan blandar jag lite polyester med härdare och tillsätter West System Limpulver. Lägger på lite polyester på plastbitarnas ytterkanter och skruvar fast bitarna igen.

Efter härdning skall jag spackla kanterna på plastskivorna.

Kommer detta ge någon fartökning? Troligen inte, men man slipper gummitätningen som åldras och behöver bytas ibland.

 

By • 2020, Teknik • 0

Apr 18 2020

Båthuset skall rivas

.
lördag

Detta inlägg blir kort.

Lördag och båthuset skall rivas. Vi kör en time-laps 05:30

Totalt tog det ca 4 timmar…
…stort tack för hjälpen till sambo Ewa och seglarkompis Lasse.

By • 2020, Teknik • 0

Apr 11 2020

Tbakdäck del-5

.
lördag

Nu är däcket i stort sett klart. All nåt är slipad. Först med 80-papper, därefter 120 och sist 320-papper. Efter slipning så tittade flera skruvskallar fram.

Jag har nu bytt ca 200 pluggar. Enklast var för mig att använda polyuretan-lim efter att jag tagit bort skruven.

Efter bilden ovan togs har jag monterat nya skotskenor och alla däcksanslutningar för vatten, diesel och septic-tank är bytta. När jag fortfarande hade brädgången kvar så passade jag på att polera rufföverbyggnaden. För att inte drälla polish på däcket tejpade jag plast över hela.

Nu återstår den vanliga “Vårrustningen”.

By • 2020, Teakdäck, Teknik • 0

IMG_2038

Mar 26 2020

Teakdäck del-4

.
torsdag

En milstolpe i renoveringen. Däcket är nåtat!

Men vi backar lite…

Förra helgen kunde jag limma nya teakribbor där de skulle bytas. Det var lite svårt att böja de korta bitarna och samtidigt borra och skruva med däcksmassa under. Hålen i listerna var förborrade med 3mm hål. Min modifierade pluggborr borrade hål för mina 8mm plugg i ett moment. Tillslut så var fyra ribbor utbytta

Tisdagen var hyfsat varm så jag passade på att plugga alla urtagna skruvhål. Jag använde till detta Biltemas Epoxi och West Systems limpulver 406 Coloidal Silica. Fyllde en liten sjukvårds-spruta inköpt på Hornbach. Det är bra att fylla hålen nerifrån och upp så man inte får en luftbubbla i botten av hålet.

 

På onsdagen började en semestervecka så nu skulle det jobbas mer med däcket. Jag började dagen med finputs på alla nåtspår. Slipning och dammsugning. Det har varit bra att gå över däcket i olika ljusförhållanden för man upptäcker alltid olika saker i olika ljus. Sedan tvättades alla nåtspår på babordssidan med aceton.

Sedan var det dags att ladda den nyinköpta nåtpistolen. Ett fynd på Blocket. Milwaukee 12V elektrisk spruta för “korvar”. Oanvänd!

Nåtmassa är inhandlad från Hjertmans och är av märket TDS. Jag fann många fördelar med denna produkt men skall inte gå in på alla fakta här. Men den vetgirige kan läsa mer här.

En fördel var i alla fall att den finns på Hjertmans som ligger nära mig om jag behövde komplettera. Mina beräkningar var 180m nåt och 12st “korvar”.

Jag valde att inte tejpa kanterna på nåtspåren. Dels för att slippa allt jobb med tejpning men inte minst kladdet då tejpen skall bort. 360m tejp sparade jag in. Däcket skall ändå slipas när nåten härdat. Så här såg det ut efter första biten.

När jag hittat rätt hastighet på sprutans matning så var det bara att köra på. Pipen ner i spåret och sedan flytta i lugn takt så spåret fylldes med liten råge. Sedan tryckte jag till med en spackelspade.

Jag hann göra styrbordssidan och hade då gjort slut på 5 1/2 korv. Men på denna sida finns ett antal spår som jag gjorde förra säsongen och som jag nu lämnat orörda.

Jag avslutade onsdagen med att hämta ut ett paket från Sandbergs Järn. Jag har kompletterat fogsprutan med en hållare för vanliga plast-patroner och ett extra batteri.

 

I dag torsdag började jag med finputs på resterande spår på babordssidan och efterföljande acetontvätt. Sedan var det bara att ladda om och köra. När jag har EN meter kvar på sista spåret så tar nåtmassan slut!

Jag ringer Ewa som är på väg hem från jobbet och styr om henne  till Hjertmans i Bromma. Sedan tar jag en paus i solen och snart levereras 3 tuber med nåtmassa. Nu i tub då korvar inte fanns på lager. Nu kom den nya hållaren till fogsprutan till användning direkt.

Efter en liten stund så var äntligen hela däcket nåtat. Nu skall det härda minst 48 timmar, gärna längre eftersom det är kallt på nätterna, innan man kan börja bearbeta däcket met skrapa och slip.

By • 2020, Teakdäck, Teknik • 0

IMG_1969

Mar 8 2020

Teakdäck, del-3

.

fredag

Däcket var väl i princip preparerat för nåtning. Men jag såg att några däcksribbor var mer slitna än andra. Om man lägger en linjal tvärs så ser man nivåskillnaden. Det är två på varje sida.

Jag bestämmer mig för att byta dessa till nya. När jag ändå håller på! Jag börjar med en resa till Rosättra varv för inköp av ribbor. Eftersom däcket är slitet så behöver jag inte gå på 12mm tjocklek utan kan välja det som varvet använder nu, 9x36mm.

Det är alltid lika trevligt att komma till Rosätra. Man är alltid välkommen och har oftast möjlighet att gå och titta i produktionen. I dag var det lite mindre rush då några redan börjat förbereda tre båtar till Båtmässan i Stockholm. Jag får lite goda råd om kommande byte av ribbor och nåtning.

________________________________________________________________________________________

lördag

Ewa kommer med i dag och hjälper mig. Hon skär bort gammal nåtmassa mellan yttersta ribban och relingslisten. Där var det lite si och så med massan som bitvis saknades helt. Själv börjar jag med att malla av en av ribborna som skall bytas.

Sedan börjar jag att ta bort de ribbor som skall bytas. Först ur med alla skruvar sedan trodde jag att bara man kom in under en ribba så skulle den gå att bryta loss. Men de satt hårdare än jag trodde. Så det var bara att ta fram stämjärnet.

Sedan putsar jag av ytorna under, halkmönstret, med en bandfil.

____________________________________________________________________________________________

söndag

Jag har lackat travare och ändstopp till genuaskenorna. De var så fula och är för dyra att köpa nya då vi bara använder genua någon gång per år.

 

Jag har också köpt två nya skenor då de gamla var fula och vart lite skadade då de togs bort. Jag mätte snabbt de gamla och beställde motsvarande nya på Hjertmans. Det är Rutgersons 32 mm med cc-hål 75mm. Döm om min förvåning då jag skall kapa de nya skenorna och sätter i några skruvar. HÅLEN STÄMMER INTE!?

De nya skenorna har 75mm cc. mellan 20 hål är det 1500mm. Men den gamla skenan har på 20 hål 1493mm Detta ger cc-7,65mm ??? Det är bara att gilla läget då jag redan borrat och gängat i de nya skenorna. Det får bli nya hål i däcket. De kommer kant i kant med befintliga och jag hoppas att det går att få det tätt. Om jag utgår från mitten så blir det ca 4mm skillnad i ytterkanterna. Jag hade tänkt använda butylgummi men nu får det bli brun Sika. Men de skall inte monteras förrän däcket är klart.

Resten av söndagen ägnades åt att passa in och såga till de nya ribborna. Mer om det i kommande inlägg.

By • 2020, Teakdäck, Teknik • 0

Feb 1 2020

Värme i sittbrunnen

.
lördag

Jag har funderat hur man får varmt i sittbrunnen när man har kapellet uppe. När det är riktigt kallt räcker det inte med värmen som kommer upp genom ruffluckan. En annan Linjett 35 har ett utblås inne i det lilla förvaringsfacket på SB-sidan. Nackdelen är att locket måste stå öppet där. En annan seglarkompis med en Linjett 34 berättade att enligt Rosätra är det inte godkänt att ha ett vanligt utblås i sittbrunnen pga risken med vatteninträngning.

Jag hade köpt en ny däcksgenomföring till septictankens avluftning. Men den passade inte.

Då kom jag på att den kunde användas till ett värmeutblås i sittbrunnen. Då har man ju ett helt tätt lock då det inte används. Den tjockaste delen på denna genomföring är 52mm. Då borde en varmluftslang som är 55 passa.

Jag köpte en förgrening som är 60-60-60 för att sätta på varmluftslangen som går till stickkojen

 

Och en övergång från 60->55mm

En kort bit med 60-slang ca 30cm samt en längre 55-slang 1m. På däcksgenomföringen kapade jag den biten som var 38mm

Så att endast halsen med 52mm var kvar

Jag borrade ett hål i sidan av sittbrunnen in i det lilla facket. Vidare med ett hål i fackets bakre vägg. Hålen placerades så att allt hamnade i fackets nedre, främre, kant. Jag monterade genomföringen med lite sikaflex och tre skruvar. Nu återstod endast att dra in 50-slangen och trä över lite slangisolering och ansluta mot genomföringen med en slangklämma.

Jag kapade slangen in till stickkojen ungefär mitt under värmaren. Monterade avgreningen, en kort bit 60-slang, reduceringen och sedan 55-slangen.

Jag provstartar värmaren och det kom härlig varmluft ut i sittbrunnen. Återstod att snygga till sikat som trängt ut men det gör man bäst när den härdat. Nu med locket på är det ett vattentätt utblås. Senare skall jag göra ett skydd över och på sidan av slangen inne i facket så att inte slangen skadas av det som man lägger i facket.

Tips!

Mycket till varmlufts-värmare finns att köpa på Webastocenter och om man bor i Stockholm hämta i Ulvsunda

By • 2020, Teknik • 0

Jan 25 2020

Ny fallbox till Code-1

.
lördag

Det nya Cod-1 seglet fungerade bra förra säsongen. Spinnakerfallet som används sitter strax över förstaget vilket gör att Cod-1;ans övre svirvel ligger mot det inrullade seglet eller mot förstaget.

Detta kan förbättras genom att sätta en ny fallbox lite ovanför förstaget. Detta kommer också att ge mer plats för spinnakerns strumpa då den är uppdragen.

Jag har köpt en ny fallbox

och också en linledare som skall sitta under blocket.

Linledaren behöver justeras lite för att passa mmastens form

Jag tror att sidorna skall gå att bocka lite försiktigt för att passa. Sedan skall jag mäta lite hur högt över förstaget allt skall monteras.

By • 2020, Teknik • 0

Fräs

Nov 23 2019

Teakdäck, ny nåt

.
lördag

Äntligen har jag kommit igång med däcks-jobbet. Men då kom kylan.

Tre dagar gick åt till förberedelser. Jag spände upp plast och presenningar under den yttre pressen för att slippa kondens. Sedan monterade jag lampor och infravärme. Drog fram dubbla kablar från elstolpen och köpte en lång tryckluftslang. Drog kablar och klamrade upp dessa.

 

Nu kunde jag börja!

Jag började med att demontera locket till vattenpåfyllningen och några andra beslag

Som jag beskrivit tidigare så spikar jag en stödlist. Använder min “tolk” och spikar i ett förbestämt streck som ligger över nästa nåt.

___________________________________________________________________________________

Följ detta jobb på Youtube

___________________________________________________________________________________

När listen är spikad efter nåten som skall fräsas

Lägger jag dit en extra list så att fräsen inte kan tippa ner i sidled

Sedan ställer jag in djupet med hjälp av två olika anslag på fräsen. Det första ger ett djup på ca 3mm och det andra ger slutligt djup på ca 4,5mm.

Jag kör alltså två fräsningar först. När denna första fräsning är klar så tejpar jag den lilla rörhylsan på fräsen med eltejp. ca 2 varv

Detta ger vid nästa fräsning en förskjutning av fräsen med 0,3-0,5 mm. Detta gör att vid tredje fräsningen så kommer fräsen att ta på den andra kanten och jag får på så sätt två rena parallella kanter.

By • 2019, Teakdäck, Teknik • 0

1 2 3 4 5 >»