.
fredag

Jag har sedan jag köpte båten haft problem med korrosion på propellerbladens offer-anoder. De tar helt slut på en säsong. Jag trodde första året att det var för att båten låg på Svinninge där det ligger så många båtar i hamnen med landström inkopplad. Men det är lika dant då hon ligger i Kvarnviken. Det kan bero på landströmmen i kobination med varmvattenberedaren.

Så nu tänkte jag göra om båda. Jag kommer att ta bort det eluttaget som sitter i landströmslådan

och ersätta det med en omkopplare som skiftar mellan landström och inverter.

Jag vill på ett enkelt sätt kunna få ut Inverterns spänning i några vägguttag utan en massa omkopplingar av kablar. Invertern får naturligtvis inte mata batteriladdaren eller varmvattenberedaren. Började därför med att göra ett schema.

Före ändring

Efter ändring

Sedan bytte jag den ena dubbelsäkringen som var på 16A, det är för mycket, ner till 10A. Så då kom lådan att se ut så här i stället. Jordfelsbrytare på inkommande, en dubbelsäkring till vägguttag, en dubbelsäkring till VV-beredare och batteriladdaren. Det är den gruppen som inte kan matas från invertern.

Alla anslutningar görs med gummikaabel. Korta bitar som sedan sammankopplas i en dosa bredvid. Detta för att det annars skulle bli helt omöjligt att koppla inne i elcentralen då den sitter på plats.
Så här såg dosan ut före ändring

Jag skall även prova att frånskilja landströmmens jord från båtens. Jag tror att det kallas ”TT-bonding”. Se schemat.
Man måste då ha ett bleck som kopplar in jorden då båten står på land. Så det passade bra att ha i locket på dosan.

Varmvattenberedaren i Cavella kopplades till och från med ett relä som styrdes med knapp i Elpanelen. Så blir det nu också i Amerona. Det blir enklare att koppla från den då den inte behövs i stället för att böka under akterkojen med att dra ur sladden.

Samma med Invertern. Den får också en brytare i elpanelen. Det finns ett ”Remote”-läge på invertern, där av och på sköts med en fjärr-brytare.

fredag

För några år sedan lät jag tlllverka nya sprayhood-bågar i rostfritt. Det var inte lätt att hitta någon som kunde bocka rostfria rör 22mm. Rosättra Varv hade slutat med rostfria bågar just då. Den Polska leverantören höll inte måttet. Jag sonderade marknaden på båtmässan, men ingen kunde bocka rostfritt.

Efter mässan fick jag tips om Eliassons i Göteborg. Dem kan jag verkligen rekommendera. Jag ville också ha ett handtag på den aktre bågen men det gick inte att genomföra då jag beställde.

Det där har jag gått och funderat på en tid, om man inte själv skulle kunna bocka ett rör och sedan få det svetsat på befintlig båge.

Jag förstod snart att man behöver en maskin med rullar för bästa resultat.

Men en sådan kostar en förmögenhet och inget jag själv kunde tillverka. Jag gjorde ett försök med ett enklare bockverktyg

som gick sönder!

Efter lite Googlande så hade jag en annan idé.

Jag tillverkade några plywoodbitar. Den första med två olika rundningar. Sedan en andra med kopieringsfräs för att få dem exakt lika

Sedan fräste jag en konkav yta på de rundade kanterna.

När man sedan lägger ihop de båda bitarna får man en skålformad yta som röret passar i.

Jag gjorde en helt rak bit också. Sedan limmades bitarna ihop.

När allt hade torkat så putsade jag ytorna med en bit papper runt en rörbit med samma dimension.

Jag monterade de båda plywoodbitarna på en gammal bordsskiva som skruvats upp på väggen i garaget.

Nu var det bara att bocka och böja tills formen var lika som en mall jag gjorde i somras.

Det vart inte helst perfekt men det matchar befintligt rör. Nu skall jag kolla med den lokala verkstan om de kan göra en lite tvärare bockning i ändarna och sedan svetsa i hop med befintligt rör.

Fortsättning följer…

.
torsdag

Första försöket att montera ihop drevet misslyckades. Först så upptäckte jag att två av rullarna i det inre nållagret var på rymmen. På bilden har jag redan räddat den ena och den andra ligger löst.

Med lite fett så går det att trycka till baks i hållaren av plast. Nu är alla rullar på plats.

Jag trodde att jag kunde knacka ihop underdelen med en hammare och en träkloss. Men det gick inte. O-ringen fjädrade för mycket.

Man måste dra ihop det med bultarna. Men de som skall hålla ihop allt är initialt för korta. Så i dag har jag med mig två lägre bultar.

Nu var det bara att passa ihop delarna och dra de båda bultarna parvis. Därefter bytte jag till original-bultarna. Sedan monterade jag adaptern för offeranoden. Den är till för att kunna använda en tudelad offeranod. Då kan man byta anod utan att demontera proppellern.

Sist monterade jag anoden som jag rengjort.

Det är viktigt att alla anliggningsytor är rena och har bra elektrisk kontakt.

Sist fyllde jag ny olja. Det skall vara 2,2 liter men i senare specar från Yanmar säger man att det bara skall vara till min-märket på oljestickan. Inte mer. För mycket olja kan skapa oönskat övertryck i drevet.

Nu är det bara att hoppas att allt håller tätt när det kommer i vattnet…

.
lördag

”En ska bort”. Nej, tre skall bort. Två givare och en kran.

Givarna Nexus/NX2 logg och lod skall ersättas med en ny Smart Transducer från Airmar. Den har både logg, lod och temperaturgivare i ett och kopplas direkt i nätverket SeaTalkng.

Kranen var intag till den spolpump som sitter under förpiken och används till att spola av bogankaret.

I stället kommer intaget att kopplas ihop med redan befintligt intag som i dag används till pentrypumpen. En bottengenomföring och kran mindre att oroa sig för.
Det var inte lätt att ta bort dessa tre. Det var svårt att komma åt med en rörtång eller polygrip.

Jag började med att ta ur givarna från genomföringarna och kapa slangen. Sedan lyckades jag få bort muttern på loggivaren och från utsidan skära loss genomföringen från botten. Sedan slå ur den från insidan.

Kranen gick att ta bit för bit. Först slangstos, Sedan kranen följt av 90º böj och sist själva genomföringen. Bottengenomföringen var rätt så OK! men kranen var ganska rostig. Och slangen var kass. Sist slaktade jag genomföringen till lodet. Det var omöjligt att få bort genomföringarna hela.

Nu var det dags att slipa rent runt de hål som skall plastas igen. Det aktre kommer att återanvändas till den nya givaren. Slipade rent på utsidan med bandfilen.

Det är bra godstjocklek i skrovet här. Sedan slipade jag insidan. Bandfilen är ett bra verktyg och med dammsugaren intill så blir det inte så dammigt.

Efter lite nötande så vart insidan också slipad.

Den nya givaren står klar i förrådet i väntan på montering. Bordsgenomföringen har en invändig klaff för att minska mängden vatten då givaren behöver dras in då båten ligger i sjön. Smart!

Det aktre hålet skall borras upp till ∅51 mm. Då får man tillfälligt fästa en plywood-bit på insidan så att man får styrning för centrum-borren.

De två andra hålen plastas igen från ut och insida med runda vävbitar och epoxi. Väntar bara på lite varmare väder.

.
fredag

När drevet skulle tömmas på olja inför renoveringen så var det knepigt att få bort oljepluggen. Den är gjord för en stor spårmejsel. En riktigt stor. Den största jag hade räckte inte. Och den är ändå riktigt stor. Lite beroende på att oljepluggen var sliten och kanterna på spåret var slitna.

Med hjälp av båtgrannens största mejsel och en skiftnyckel så gick det till slut.

Här fanns det utrymme för produktutveckling. Tänk om den varit gjord för insexnyckel. Men att göra en insexa där det är ett spår är inte lätt i en vanlig hobby-verkstad. Om inte…???

Jo. Jag gjorde så här:
Tog en vanlig rostfri M6-insex (lagom stor) och sågar av huvudet. Någon millimeter under huvudet. Satte sedan skallen i en insexnyckel och formade underdelen till 90º vinkel med hjälp av en bänkslip. Sedan borrade jag ett hål mitt i oljepluggen, mitt i spåret för mejseln, med en 8mm borr. Inte så djupt utan precis så att det började bli en rak kant i hålets överdel. Nu gick den formade insex-skallen att placera i hålet.

Sedan i väg till den lokala mekaniska verkstaden som svetsar rostfritt. Några dagar senare hade jag en produktutvecklad oljeplugg. 150:- i stället för 320:- för en ny plugg.

.
lördag

Efter rengöring av alla delar så har jag målat lagerhuset. Först med Yanmar original grå färg och sedan sprayat med Trilux drevfärg som också är grå.

Sedan var det bara att ta bort all maskeringstejp

och rengöra ytorna för packboxar och lager. Jag använde Loctite 7063

Efter det så placerade jag det schims som skall ligga mellan packboxarna i botten. Vilket blir ytterst mot propellern. Detta gör att yttre packboxen flyttas in 2,4mm på axeln och kommer därigenom på oskadad yta på axeln.

Därefter fettade jag in de nya packboxarna
  

Ett upp-och-ner vänt hålsågsskär av lämplig storlek fick tjäna som dorn när packboxen skulle knackas på plats. I det en hylsa och en kort förlängare. Den yttre packboxen skall ligga med fjädern utåt för att täta mot vattnet

Efter ytterligare rengöring var det dags för nästa packbox, den inre som då vänds med fjädern in mot oljan. Lite mer fett när allt var på plats.

Därefter var det dags att återmontera lagret med axel och drev i lagerhuset. Det är bara att försiktigt skjuta in axeln genom packboxarna. Först halvvägs, för att sedan måste de fem bultarna pillas dit i ringen som låser lagret. Därefter drog jag fast dem med locktite och låsbrickor.

Nu återstår endast o-ringarna men de får vänta tills det är dags att montera i drevet.

.

fredag

I dag har jag varit en tur till Boding Segelmakeri i Handen. Jag beställde en ny självslående fock i slutet av sommaren. Lika som storen. Planen var att den skulle levereras före upptagningen men den vart lite försenad. Det gjorde nu inget eftersom jag vart sjuk i slutet av säsongen och ändå inte kunde provsegla. Men i dag var den klar…

Vi packar upp den hemma på köksgolvet och konstaterar att hantverket är bra. Nu får vi vänta till nästa vår.
Den som väntar på något gott…

.

lördag

Det var lite trångt bakom fronten på instrumentpanelen. Kontakten till SeaTalkng fick nästan inte plats och det vart stor brytning på kabeln.

Om man flyttar ut fronten så skulle det lösa problemet. Men då måste man fräsa ett nytt spår i överdelen. Jag byggde ett enkelt fräsbord för några år sedan men det hade en del brister. Så jag fick starta med att göra ett nytt fräsbord. En mellaminskiva från byggmarknaden och en skräpbit med plexiglas var grunden.

Jag fräste ur för plexiskivan. Demonterade fotplattan på fräsen och skruvade den i stället i plexiskivan. Det som är problemet är att höja och sänka fräsen för olika inställningar. Jag har kollat en del olika lösningar på Youtube. Bla. denna som är bra.

Men jag gick på en ännu enklare linje. En gängstång, en bult, lite plywood och några skruvar. Kostnad ca 20:-
Plywooden sitter i fräsens överkant. Som nu blir underkant. Och en gängstång placeras mellan den och fräsens sula.
Se bilderna

En insex-bult M6 placerades med skallen under ett plåtbleck.

Skruven kommer man åt ovanifrån genom ett hål i plexiskivan. Fjädrarna i fräsen var lite hårda och gjorde att det gick lite ryckigt när man skruvade upp fräsen så dessa tog jag bort. Nedåt-justering görs bara genom tyngden på fräsen.

Fräsning

Nu var det dags att fräsa. Det tar tid att sätta upp allt och ställa in alla mått. Jag har en skivfräs med 5mm bredd, men lagrets diameter gjorde att spåret vart lite för djupt. Jag hade planer på att använda ett eget anhåll i stället men kom på att jag kunde lägga på tejp på lagret för att öka diametern. Nu blev spårets djup 8mm som tidigare.

Sedan kontrollerade jag hur konsolen skulle placeras för att få det rätt. Jag fick montera frässtålet så nätt som möjligt i chucken och hissa upp fräsen max för att få spåret där jag ville.

Jag fräste ett nytt spår och sänkte sedan fräsen för en andra fräsning och då blev spåret 7,5mm brett. Fronten är fräst så den har en 6mm kant. Jag räknar att den blir 6,5mm när den är fernissad.

Sedan finjusterade jag fronten så den passade bra och monterade två nya klossar som fronten skall skruvas fast i. Här ser man skillnaden mellan ursprungliga spåret och det nya.

Ett litet misstag vid fräsningen gjorde att jag fick ”reparera” lite vid sidan av spåret. Jag tog spån efter fräsningen och blandade med epoxi som fyllning. Detta kommer iofs knappt att synas när instrumenten är monterade.

Slipning och några lager fernissa återstår…